사물과의 대화 #1

Woman choosing dress from closet

#01

옷장 너머의 진실

마크 주커버그의 페이스북에 어느 날 “출산휴가 후 첫 출근. 무엇을 입을까요?”라는 글과 함께 한 장의 사진이 올라왔다. 짜잔~ 1백20만 명이 ‘좋아요’를 누른 그 포스팅은 바로 옷장 안을 찍은 사진이었다. 크기와 색상과 모양이 동일한 회색 티셔츠와 후디가 각각 아홉 벌씩 가지런히 걸려 있는, 군더더기 없이 단정하면서도 어딘지 코믹한 공간. 흠, 캘리포니아의 이 젊은 억만장자가 1년 내내 회색 티셔츠만으로 버틴다는 사실을 모르는 사람이 있던가. 하지만 똑같은 무채색 상의만 나란히 걸린 장면은 알고 있던 사실에 대해서도 새삼스러운 자각과 자극을 준다. 적어도 내게는 그랬다. 그걸 보고 마침내 나는 오랫동안 외면했던 카오스와 정면 승부하기 위해 ‘헬게이트(옷장 문에 내가 붙여준 별명)’를 활짝 열어젖힌 것이다.

내 옷장은 사계절의 미세먼지와 수십 년 삶의 흔적이 켜켜이 쌓인, 거대하고 묵직한 옷들의 덩어리였다. 그중 8할은 한번 처박히면 다시 빛을 보지 못했으니, 옷장보단 차라리 ‘옷들의 무덤’이란 표현이 어울릴지도. 바꾸고 싶은 마음이야 굴뚝같은데 일이 그리 간단치 않았다. 어느 집이나 비슷하겠지만 대체로 물건은 너무 많고, 공간은 너무 좁으며, 버리기엔 너무 아까웠던 것이다. 이사해서 아주 넓고 멋진 드레스룸을 새로 꾸미지 않는 한 미제 사건으로 남겨둘까도 싶었다. 하지만 주커버그 같은 남자도 저렇게 근사한 옷장을 갖고 있는데, 그보다 옷을 사랑하는 사람으로서 응당 효율적인 시스템을 한번 가져봐야겠다는 생각이 들었다.

이 ‘시스템’을 만드는 데 의외로 소셜 커머스에서 염가로 대량 구매한 옷걸이가 큰 도움이 되었다. 같은 옷걸이를 나란히 걸어놓기만 해도 드레스룸 전체가 정돈된 느낌이 드는데 다 옷끼리 짜증나게 엉키는 일도 현저히 줄었기 때문이다. 무엇보다 일정한 간격으로 촘촘히 걸 수 있게 되면서 공간 효율이 훨씬 좋아졌다는 점이 좋았다. 50벌도 겨우 구겨 넣었던 봉 하나에 70벌을 걸어도 여유가 생기다니 너무나 신기했다. 처음에 바지걸이 1백 개를 샀다가 다 써버리고 나선 집게 달린 치마걸이 1백 개를 추가로 구입했고, 다시 상의걸이를 1백개씩 두 번 사들였는데, 대체 숨은 옷이 얼마나 많은 건지 아직 끝을 모르겠다.

옷장을 뒤엎는 일은 상당한 중노동이었지만 확실히 대가도 있었다. 그간 나의 모든 소비에는 분명 나름의 이유와 합리성이 있었다. 패션 종사자로서 이 정도는 입어줘야 하니까, 내 체형에 어울릴 것 같으니까, 좋아하는 디자이너니까, 리미티드 에디션이니까, 유행하고 있으니까, 세일이니까, 너무 싸니까…. 하지만 그런 명분은 한 철을 못 가 사라지고, 훨씬 오래 남는 것은 후회와 부끄러움이었다. 나는 한때의 열망으로 소유하게 된 로고 백이나, 프리미엄 청바지나, 노출이 심한 드레스가 이 안에서 초라하게 나뒹굴고 있어서 부끄럽다. 필요하거나 어울리는 것과는 무관한, 온갖 스타일이 뒤범벅된 너무 많은 옷이 부끄럽다. 그렇게 많은 옷을 샀어도 당장 봄이 오면 또 입을 게 없다는 걱정이 드는 게 부끄럽다. 한도 없이 실컷 쇼핑해보는 게 소원이었는데, 이제 생각하니 물건을 사는 건 아주 쉬운 일이었다. 산 물건을 끝까지 소중하게 보관하고 사용하는 일에 비하면 말이다. 옷장은 명백한 취향의 이력서다. 주커버그처럼 ‘취향 없음’을 단호히 선언할 수도 있지만, 나는 이왕이면 좋은 취향의 이력을 가진 사람으로 살고 싶다. 그러려면 우선 이 작은 공간을 내 취향에 맞게 잘 관리해야 할 것 같다. 새 옷을 사들이는 건 그 이력서 작성이 끝난 후에나 고려해볼 문제다.

쉬림프의 두 번째 챕터

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지난 몇 시즌 전부터 선풍적인 인기를 끌고 있는 컬러풀한 인조 모피. 이제는 계절에 관계없이 액세서리 라인까지 넘나들며 그 영역을 확장하는 중이다. 그리고 이 뜨거운 열풍의 중심에는 런던 태생의 브랜드 쉬림프가 있다. 스물여섯 살의 디자이너 한나 웨일랜드가 첫 컬렉션을 선보인 건 불과 2년여 전. 런던 칼리지 오브 패션에서 텍스타일을 전공하던 시절 만든 열 벌의 코트를 인스타그램에 올리면서 그녀의 예상치 못한 성공기가 시작됐다. 평소 친분이 있던 배우 로라 베일리가 이를 구입해 입고 다녔고, 그 모습을 본 네타포르테가 바잉하면서 순식간에 패션계 데뷔가 이뤄진 것. 통통 튀는 키치한 감각, 런더너 특유의 짓궂고 독특한 감성을 담은 그녀의 인조 모피가 그렇게 초스피드로 전 세계 패션계의 ‘잇 아이템’으로 등극했다. 공전의 히트를 기록한 인조 모피 컬렉션 이후, 그녀는 최근 한여름을 공략한 새로운 실크 캡슐 컬렉션 론칭과 곧 열릴 다음 시즌 프레젠테이션 준비로 바쁜 나날을 보내고 있다. 여기 런던에서 한창 작업 중인 한나 웨일랜드와 나눈 짧은 대화를 전한다.

 

hannah weiland
hannah weiland

브랜드 이름을 쉬림프(Shrimp)라고 짓게 된 계기가 궁금하다. 쉬림프는 어린 시절 나의 별명이었다. 내 모습이 마치 작은 분홍색 새우 같아서 붙여진 애칭이다.
유년기는 어땠나? 당신이 만든 쉬림프 월드와 어떤 연결 고리가 있을 것 같은데. 어린 시절부터 컬러는 물론 그림 그리는 걸 참 좋아했다. 또 유독 동물을 좋아해서 애완동물도 많이 키웠다. 확실히 그런 면이 컬러풀한 인조 모피로 작업하는 데 많은 영향을 끼친 것 같다.

 

그렇다면, 인조 모피를 선택한 것도 그런 이유에서인가? 어떻게 인조 모피 컬렉션을 시작하게 됐나? 모피 알레르기가 있기도 하지만, 단 한 번도 진짜 모피를 입어본 적이 없다. 오래전부터 프랑스 브르타뉴 스타일의 인조 모피 코트를 만들어보고 싶은 꿈이 있었는데, 품질 좋은 인조 모피 생산 공장을 알게 되면서 이를 현실로 구현할 행운을 얻은 게 기점이 됐다. 나와 내 친구들을 위해 코트를 몇 벌 만들어 팔았는데, 그중 하나를 로라 베일리가 런던 패션위크 때 입으면서 이 모든 일이 벌어졌다.
당신이 생각하는 인조 모피의 진짜 매력은 무엇인가? 얼마든지 다양한 목적을 위해 창조적인 시도를 할 수 있는 훌륭한 소재라는 것.

 

프리스프링 컬렉션의 메인 아이템인 데님 자카드 원피스.
프리스프링 컬렉션의 메인 아이템인 데님 자카드 원피스.

올봄을 위해 선보인 프리스프링 컬렉션에 대해 소개해주기 바란다. 아티스트 헨리 다거(Henry Darger)의 작품에서 영감 받았고 순결하고 천진한 감각에 대해서 생각했다. 파스텔 톤의 색과 패턴, 여러 가지 텍스처가 결합된 인조 모피 아이템뿐 아니라 플라워 패턴 데님 자카드와 비딩 장식 데님 등 여름날을 위한 독특한 데님 의상도 추가했다.

 

각각 독특한 성격과 이름을 지닌 귀여운 캐릭터 배지 컬렉션도 인상적이다. 모두 직접 그린 것들이다. 어릴 때부터 낙서하는 걸 좋아했는데 그 취미가 패션 작업으로까지 옮겨졌다. 안감과 실크 잠옷에도 이 일러스트들이 등장하는데 이제는 내 브랜드와 뗄 수 없는 크고 중요한 부분이 됐다. 무엇보다 가상의 캐릭터와 판타지 세계를 창조하는 일이 무척 즐겁다.

 

한나 웨일랜드가 뮤즈로 꼽는 그녀의 멋쟁이 할머니 나나.
한나 웨일랜드가 뮤즈로 꼽는 그녀의 멋쟁이 할머니 나나.

매 시즌 컬렉션을 구성하면서 가장 고심하는 부분은 무엇인가? 컬러에 가장 초점을 맞춘다. 그런 뒤 세부적인 다른 부분으로 이동하는 식이다.
당신에게 영감을 불어넣는 뮤즈가 있다면? 인스타그램에도 자주 올리는 나의 할머니 나나. 아흔 살이 넘었지만 여전히 하이힐을 신는 멋진 여성이다.

 

곧 실크로만 구성된 캡슐 컬렉션 ‘Silkies’를 론칭한다는 소식을 들었다. 몇년 전 잠옷 브랜드 ‘포플린’과 협업해 실크 파자마를 만들었는데 반응이 가히 폭발적이었다. 그때의 작업에 새로운 아이디어를 추가해 침실이 아닌 밖에서도 입을 수 있는 실크 컬렉션을 만들고 싶었다.
어떤 의상일지 궁금하다. 봄부터 한여름까지 입을 수 있는 옷들로 고급스러운 실크 소재에 직접 그린 일러스트와 레이스를 더했다. 여름에 입기 좋은 가벼운 이브닝드레스와 점프수트, 버튼 다운 블라우스 등이 있다. 3월 중순부터 오로지 쉬림프 웹사이트(http://shrimps.co.uk)에서만 판매할 예정이니 기대하기 바란다.

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화이트 셔츠의 재구성

“트렌드가 급변하는 건 사실이지만, 결국 화이트 셔츠를 능가하는 아이템을 발견하긴 힘들죠. 어떤 룩과 매치해도 안전한, 금고 같은 느낌이 들거든요.” 별도의 컬렉션을 선보일 만큼 화이트 셔츠에 깊은 애정을 보이는 캐롤리나 헤레라의 말처럼 화이트 셔츠는 ‘유행을 타지 않는(timeless)’ 아이콘이자 미니멀리즘을 대표하는 키워드로 자리 잡았다.

 

그러나 2016 S/S 시즌 디자이너들은 이 변함없이 고고한(!) 아이템에 해체주의적 요소를 조합해 또 하나의 신선한 트렌드를 탄생시켰다. 가장 대표적인 레이블은 후드바이에어. 2006년 로고 플레이를 앞세운 화이트 티셔츠로 붐을 일으킨 디자이너 셰인 올리버의 다음 타깃은 명백히 화이트 셔츠였다. 물론, 타고난 탕아가 평범함을 거부한 것은 당연지사. 인비테이션에서부터 명시한 ‘충격요법(Galvanize)’은 어깨선을 과감히 커팅한 오프숄더 라인과 가슴 바로 아래까지 댕강 잘라낸 크롭트 컷 화이트 셔츠에서 분명히 드러났다.

 

프로엔자 스쿨러는 또 어떤가. 이 레이블의 천재 디자이너 듀오는 쿠바의 화려한 전통 의상을 세련되게 풀어내기 위한 방편으로 화이트 셔츠를 선택했는데, 한 매체에서 ‘축복받은 해체주의(Blissful Deconstruction)’라고 명시할 만큼 다양한 방식으로 오려낸 컷아웃을 앞세웠다. “화이트 셔츠가 섹시해지는 건 시간문제죠.” 잭 맥콜로가 한 말처럼 쇼에 등장한 셔츠는 단순히 셔츠라고 하기엔 너무나 예뻤고, 러플, 아일릿 레이스 등 정교한 디테일까지 더해져 잠잠하던 구매욕을 불끈 솟게 만들었다.

 

한편, 화이트 셔츠에 대한 편견을 단번에 뒤집을 만큼 쇼킹한 쇼도 있었으니, 바로 파리의 대세 자크뮈스다. 디자이너 시몽 포르트 자크뮈스가 연신 강조한 해체와 재조합을 거친 화이트 셔츠라니! 맨발에 남성용 화이트 셔츠만 달랑 걸친 아이가 초대형 공을 굴리며 시작된 쇼엔 화이트 셔츠 끝자락을 동글게 매듭지은 랩 원피스부터 한쪽 소매를 과감히 잘라 비대칭 실루엣을 이룬 셔츠, 화이트 셔츠의 떼어낸 소매를 한쪽에 묶은 테일러드 재킷 등 드라마틱(!)하게 셔츠를 재구성한 아이템이 속속 등장했다.

 

오리고 붙이는 작업만큼이나 눈에 많이 띈 디테일은 바로 르네상스 요소를 더한 벌룬 소매. 자일스는 허리선을 강조한 러플 장식 반소매 셔츠와 오프숄더 셔츠를 변형한 드레스를 선보였으며 펜디는 풍성한 벌룬 소매 셔츠를, MM6는 커다란 리본 타이와 한껏 부풀린 소매로 포인트를 준 셔츠를 선보였다.

 

다채로운 실루엣으로 변형된 화이트 셔츠를 연출하는 방법 또한 흥미롭다. 국내 브랜드 렉토의 크리에이티브 디렉터 정지연은 셔츠를 다양한 방식으로 스타일링하기로 유명한데, 2016 S/S 시즌 로맨틱한 오프숄더 셔츠를 랩스커트로 연출하거나 셔츠 위에 뷔스티에 톱을 레이어드하는 데 꽂혔다. “컬렉션을 구상할 때 가장 먼저 떠올리는 아이템이 셔츠예요. 버튼을 몇 개 풀지, 소매를 롤업할지 말지, 셔츠 밑단을 꺼내 입을지 말지에 따라 완전히 다른 방식으로 풀어낼 수 있거든요.” 평소 남성복 화이트 셔츠를 미니 원피스처럼 입거나 다양한 실루엣의 셔츠에 데님을 매치해 위트 있는 룩을 즐기는 린드라 메딘의 스트리트 스타일 역시 눈여겨볼 만하다. 혹자는 ‘클래식’이란 이름 아래 똑떨어지는 핏을 앞세운 화이트 셔츠가 백미라지만, 개인적으론 디자이너의 참신한 아이디어를 더한 셔츠의 진화가 반갑기만 하다. 화이트 셔츠의 제2막은 이제 시작이다.

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