아노락의 존재감

2018 S/S 시즌 핫 트렌드로 떠오른 ‘고프코어(Gorpcore)’. 청키한 솔의 스니커즈와 투박한 스웨트셔츠, 오버사이즈 진, 조거 팬츠와 함께 고프코어 룩을 이끄는 또 하나의 키 아이템이 바로 아노락 점퍼다. 이 가볍고 속이 비치는 워터프루프 점퍼의 존재감은 상상 이상이다. 달콤한 셔벗 컬러 혹은 선명한 원색을 입은 아노락은 ‘촌스러운 등산복’이란 오명을 벗고 2018 S/S 시즌 내로라하는 디자이너들의 런웨이에 모습을 드러냈다. 흥미로운 점은 그간 스트리트 룩을 주로 선보이던 브랜드뿐만 아니라 발렌티노, 보테가 베네타, 셀린느 등 로맨틱한 여성성을 중시하는 하이엔드 레이블까지 아노락을 메인 아이템으로 선택했다는 사실.

“지극히 발렌티노다운(Very Valentino) 여성성을 완성하기 위해 노력했어요.” 발렌티노의 크리에이티브 디렉터, 피에르파올로 피치올리는 이를 위해 클래식한 아노락을 여릿한 파스텔컬러 미니드레스와 스틸레토 힐에 매치했다. “더스티 핑크 컬러 드레스에 톤온톤의 윈드브레이커를 매치해 위트를 더했죠.” 이 밖에 마리 카트란주는 풍성한 버블 슬리브 아노락에 나일론 스커트를 매치해 오프닝 룩으로 선보였고, 캘빈 클라인은 ‘나일론’ 소재를 컬렉션의 주요 테마로 잡아 다양한 실루엣으로 변주했다. 이자벨 마랑 역시 아노락이 이끄는 애슬레저 룩 행렬에 적극 동참했다. 풍성하게 부풀린 아노락과 트랙 팬츠, 여기에 정교한 크로셰와 레이스를 더해 완성한 컬렉션은 동시대 여인들의 구매욕을 자극하기 충분할 만큼 매력적이었다. 이뿐인가. 블랙 슬릿 스커트에 화이트 윈드브레이커를 매치한 셀린느, 여릿한 오간자 스커트와 메탈릭한 컬러 블록 아노락 점퍼의 하모니를 선보인 몽클레르 감므 루즈, 익스트림 스포츠를 주제로 다채로운 아노락 룩을 소개한 펜티 푸마 바이 리한나도 아노락의 매력을 설파하는 데 일조했다.

“반전 매력에 주목하세요. 아노락 점퍼 자체가 굉장히 스포티하기 때문에 정반대의 이미지를 지닌 이브닝드레스나 날렵한 펜슬 스커트를 같이 스타일링하면 외려 쿨한 느낌이 들거든요.” 스타일리스트 레슬리 프리마의 말처럼 연출법에 따라 얼마든지 다양한 분위기를 낼 수 있으니 아노락에 푹 빠질 일만 남았다.

이 슬라이드 쇼에는 JavaScript가 필요합니다.

Crush on Her

양손에 낀 샤넬의 아이코닉한 퀼팅 디테일을 표현한 격자무늬 반지 모두 코코 크러쉬 컬렉션 샤넬 화인주얼리(Chanel Fine Jewelry).
양손에 낀 모던한 디자인의 반지, 브릴리언트 컷 다이아몬드 81개를 세팅한 브레이슬릿, 브릴리언트 컷 다이아몬드 34개를 세팅한 이어링 모두 코코 크러쉬 컬렉션 샤넬 화인주얼리(Chanel Fine Jewelry).

오른손 검지에 낀 옐로 골드, 다이아몬드를 세팅한 화이트 골드 링 여러 개가 레이어드된 반지, 약지에 낀 라운드 컷 다이아몬드 31개를 세팅한 반지, 옐로 골드 브레이슬릿, 왼손에 낀 화이트 골드 반지, 브릴리언트 컷 다이아몬드 34개를 세팅한 이어링 모두 코코 크러쉬 컬렉션 샤넬 화인주얼리(Chanel Fine Jewelry).
여러 개를 레이어드한 화이트 골드 반지와 브레이슬릿, 브릴리언트 컷 다이아몬드 34개를 세팅한 이어링 모두 코코 크러쉬 컬렉션 샤넬 화인주얼리(Chanel Fine Jewelry).
양손에 낀 반지와 브레이슬릿, 디자인이 각기 다른 이어링 모두 코코 크러쉬 컬렉션 샤넬 화인주얼리(Chanel Fine Jewelry).

 

ⓒ MARIECLAIREKOREA 사전동의 없이 본 콘텐츠의 무단 도용, 전재 및 복제, 배포를 금합니다.

연관 검색어

#이직 #성공적 4명의 남자 디자이너들

그렇다. 또 누군가가 떠났고, 새로운 사람이 그 자리를 꿰찼다.
언젠가부터 빈번해진, 패션 계에서 흔히 말하는 ‘Musical Chair’ 시즌이다.
어떤 자리에 누가 왔는지, 떠난 이는 어디로 갔는지 그 까다롭다는 거대 패션 하우스로 이직을 성공한 그들을 파헤쳐 보자.

 

 

킴존스 -> 디올 옴므

루이비통 남성복 디자이너였던 킴 존스는 디올 옴므 크리에이티브 디렉터가 됐다.
어디서 많이 들어본 이름일 거다.
적어도 그가 ‘전설의 콜라보레이션’ 루이비통 x 슈프림을 성사시킨 장본인이라는 것 정도는 알아 두자.

그런 그가 디올 옴므에 출근했다.
디올 하우스의 공식 보도자료는 없지만, 그의 인스타그램만 봐도 언제 출근했고, 누굴 임명했는지 까지 알 수 있다.

 

@mrkimjones

자신의 이직 소식을 알리고 싶어 안달이 났던 건지, WWD 기사를 캡처해서 업로드 하는 건 물론

@mrkimjones

자신의 후임자, 버질 아블로브를 축하하는 여유를 보이고

@mrkimjones

빼놓지 않고 첫 출근스타그램을 올리고

@mrkimjones

(정)직원 카드 인증,

@mrkimjones

새 직원 공개. 게다가

@mrkimjones

빠르게 프로필 변경까지 완료.

심지어 디올 옴므와 별로 연관성이 없는 포스팅에도 Dior Homme Headquaters 위치 태그를 하며 남다른 애정을 과시하고 있다.

누가 봐도 신나 보인다. 첫 컬렉션은 오는 6월, 파리에서 있을 예정.
그의 끝내 주는 재단 실력, 스포츠 웨어, 스트리트 룩에 대한 깊은 애정이 디올 옴므 하우스와 어떻게 어우러질지 기대된다.

 

 

 

에디 슬리먼 -> 셀린느

2000년대 초반, 디올 옴므 남성복 디렉터로 일하던 시절,
‘스키니 룩’이라는 단어를 만들어 낸 그.

hedislimane.com

2012년 이브 생 로랑의  크리에이티브 디렉터로 임명되며 브랜드명을 ‘생 로랑’으로 변경,  ‘록 시크’가 무엇인지 제대로 보여줬던 에디 슬리먼.
옷 만드는 걸로 모자라 캠페인 사진까지 직접 촬영했을 만큼 알아주는 사진가기도 하다.

hedislimane.com

공식적으로 2월 1일부터 계약은 시작됐지만 셀린느 역시 공식 자료는 없다.
게다가 에디 슬리먼은 SNS 중독도 아니어서 출근은 한 건지, 일을 하고 있는 건지 가늠도 불가.

셀린느를 지금의 ‘셀린느’로 만들어 놓은 피비 파일로가 조용히 자리를 떠나고 디올 CEO 였던 시드니 톨레다노가 LVMH 회장 겸 CEO로 임명되었다.
그때 셀린느는 돌연 이커머스를 오픈했고, 에디 슬리먼이 피비 파일로 자리에 앉을 거라는 기사가 떴다.

WWD 기사에 따르면 다가오는 9월, 파리 패션위크 중 첫 컬렉션을 선보일 예정이며 남성복, 쿠튀르, 그리고 향수까지 론칭 하겠다고 말했다.

그의 공식 직함은 아티스틱, 크리에이티브 그리고 이미지 디렉터다.
1인 3역을 해야 하는, 생각만 해도 어깨가 뻐근해지는 직책.
일각에서는 현재 셀린느가 가지고 있는 이미지를 해칠까 우려한다는 목소리가 나오고 있지만 그는 에디 슬리먼이다.
이브 생 로랑을 ‘디올 옴므화’ 시키지 않았고, 셀린느 역시 ‘생 로랑화’ 되는 일은 없을 것.

뉴욕타임즈의 말을 빌리자면 “그는 뛰어난 상품 기획가이고, 이미지 메이커다. 새로운 것을 만드는 데 일가견이 있는 디자이너다. 게다가 매우 똑똑하다”
9월, 에디 슬리먼의 첫 셀린느가 기대되는 이유다.

 

 

 

 

버질 아블로 -> 루이비통 남성복

©Fabien Montique/Louis Vuitton

오프화이트(Off- White)의 남자, 버질 아블로.
맞다. 불과 얼마 전, 나이키와 콜라보레이션으로 전세계 운동화 덕후들을 아스팔트 길에서 덜덜 떨게 했던 그 남자다.

@vilgilabloh

그가 킴 존스가 떠난 루이비통 남성복 아티스틱 디렉터 자리에 앉았다.

@vilgilabloh

그의 공식 발표는 무덤덤했다.
바빠서 인지, 쿨해서 인지 그냥 알아서 반응 하라는 건지
루이비통 아카이브에서 꺼내 온 듯한 오래된 여행 가방 사진 한 장을 아무런 텍스트도 없이 업로드했다.

 

버질 아블로는 아티스트이자, 건축가, 엔지니어, 크리에이티브 디렉터, DJ 그리고 디자이너다.
토목학을 전공했고 건축 석사도 받았다. 칸예 웨스트의 오랜 친구기도 하다.
2011년 발매한 ‘Watch the Throne’ 앨범의 아트 디렉팅을 맡았었다.
2013년 오프화이트 남성/여성 컬렉션을 론칭하고 나이키, 지미추와 같은 거대 글로벌 브랜드와 협업했다(때마다 성공적이었다).

@vilgilabloh

스트리트 패션에 대한 강의를 하고 있고, 불과 4월 7일까지 런던 가고시안 갤러리에서 무라카미 다카시와 함께 전시도 했다.
2019년에는 고향인 시카고에서 대규모 전시를 준비 중이다.

 

지금, 대중들이 원하는, 뭐든지 잘하는 ‘예술가’임은 확실하다.
인스타그램만 봐도 새로운 컨텐츠가 끊이지 않는다.

 

루이비통의 CEO 마이클 버크 회장은
“지난 2006년 펜디에서 함께 작업한 이후부터(맞다, 그와 칸예 웨스트는 펜디에서 인턴을 했었다) 버질의 승승장구하는 모습을 지켜보고 있었다.
그의 타고난 창의성과 과감한 접근 방식은 그를 패션 세계에서뿐만 아닌 오늘날의 대중문화 전반에서 중요한 인물로 거듭나게끔 할 수 있었다고 생각한다”며,
“명품과 장인정신에 대한 그의 감성이 루이비통 남성 컬렉션을 미래로 이끌어 나가는 데 큰 역할을 하게 될 것.”이라고 밝혔다.

 

그의 컬렉션도, 디올 옴므의 킴 존스와 마찬가지로 6월 파리 남성복 컬렉션에서 첫 선을 보일 예정이다.
둘의 컬렉션이 공개되는 날 인스타그램은 또 한 번 난리가 나지 않을까.. 조심스레 짐작해 본다.

 

 

리카르도 티시 -> 버버리

@riccardotisci17
@riccarditisci17
@riccardotisci17

많은 사람들을 놀라게 한 뉴스.
지방시 컬렉션을 10년 넘게 맡아왔던 리카르도 티시가 돌연 그만둔 것도 충격적이었는데, 다음 행선지가 버버리라니.
버버리는 지극히 전통적인데 반해, 리카르도 티시는 어둡고 관능적인, 쾌락주의(hedonism)에 근거한 컬렉션을 선보였던 디자이너다.
이제껏 클래식에 집중했던(심지어 최근 컬렉션은 노바체크로 도배되지 않았던가) 버버리가
어쩌면 이제까지와는 180도 다른 컬렉션을 선보이지 않을까 하는 예상을 해본다.

 

리카르도 티시라는 이름이 낯설 수 있다.
쿠튀르 하우스인 지방시에서 사나운 로트와일러가 그려진 스웨트셔츠로 붐을 일으킨 사람,
나이키 R.T. 컬렉션으로 에어포스1을 힙하게 변신시킨 장본인이라면 ‘아’를 외칠 수 있겠다.

@givenchyofficial
@riccardotisci17

티시의 버버리행이 공식화되던 날, 티시는 자신의 사진과 함께 인스타그램에 무려 3개의 포스팅을 하며,
“영국 전통 브랜드 버버리의 역사를 존경한다. 무한한 가능성을 지닌 브랜드를 만나 매우 들뜬다.” 라고 말하며
“영국은 내게 매우 특별한 도시다. 센트럴 세인트 마틴에서 공부하며 영국 특유의 창의성, 역사에 깊은 영감을 받았다.
다시 영국을 터전으로 삼을 수 있어 기쁘다”고 말했다.

버버리와 관련된 포스팅 하나 안 하던 그가, 지난주,

@riccardotisci17

데디케이티드 매거진의 화보 한 장을 올렸다.
자신의 나이키 협업 라인 그리고 버버리를 태그해서.

  

 
@riccardotisci17

런던의 미술관을 순방 중인 듯한 리카르도 티시.
어떤 컬렉션을 준비하고 있는지는 전혀 가늠할 수 없지만 어쨌든 행복해 보인다.
9월 어떤 공간에서, 어떤 모델들을 앞세워, 어떤 컬렉션을 선보일지는 아직 미지수.
가끔 그의 인스타그램을 훔쳐 힌트를 얻어보는 수밖에 없겠다.

 

 

그나저나 이 난리 속에 ‘무직자’로 남은 건 버버리 수장이었던 크리스토퍼 베일리.
버버리를 디지털화 시키고, 혁신적인 이커머스 마켓을 운영한, 버버리 어쿠스틱을 론칭하고, 올드하다고 인식됐던 노바체크를 핫하게 재해석한 장본인.
(정작 본인은 그 흔한 인스타그램 계정 하나 없다)
아무튼 열심히 일했으니, 떠나라!
노트북을 켜 놓고 미친 듯이 자소서를 쓰고 있을 수 있겠지만,
다음 행선지가 어찌됐던 적어도 지금은 푹 쉬길, 개인적으로 간절히 바래 본다.