스포츠웨어 브랜드 #클로브

CLOVE

클로브를 소개해주기 바란다. ‘심플 앤 클래식’을 모토로 스포티한 무드의 아이템을 선보이는 스포츠웨어 브랜드다. 클로브는 클래시(Classy), 컴포터블(Comfortable), 클럽(Club), 이 세 가지를 바탕으로 하며 이 단어들의 첫 글자인 C와 Love를 결합해 ‘클로브’라는 이름을 짓게 되었다.

7년 동안 카이아크만의 PR과 마케팅을 담당했었는데, 클로브를 론칭하게 된 계기가 궁금하다. 평소 스포츠를 즐기는 편인데 골프를 배우면서 자연스럽게 스포츠웨어에 관심을 갖게 됐다. 그런데 막상 아이템을 구입하려고 다녀보니 높은 가격대의 화려한 스타일이 대부분이더라. ‘평소에도 부담 없이 입을 수 있는 디자인, 합리적인 가격대의 브랜드는 왜 없는 걸까?’ 하는 갈증이 일어 내가 입고 싶은 옷을 몇 가지 만들게 되었고, 이를 계기로 브랜드를 론칭하게 되었다.

디자인할 때 가장 중요하게 생각하는 것이 있다면? 운동할 때를 비롯해 평소에도 편하게 입을 수 있는 옷을 만들고 싶었기에 부담스럽고 과한 요소를 배제한 담백한 스타일을 우선으로 생각한다. 그리고 디자인도 중요하지만 모든 스커트에 속바지를 달고 공을 넣을 수 있게 디자인하는 것처럼 실용적인 부분까지 놓치지 않으려고 항상 노력한다.

클로브의 옷은 일상복이자 운동복이니만큼 기능적인 부분도 중요할 것 같다. 그래서 특히 소재를 신중히 고른다. 여름용 제품에는 자외선 차단, 비침 방지, 냉감, 속건성 기능이 있는 원단을, 겨울용에는 보온성이 뛰어난 기능성 소재와 충전재를 사용한다.

디자인할 때 어떤 것에서 영감을 얻나? 골프와 테니스 관련 영화, 1980년대 스포츠 스타. 그리고 우아하면서도 캐주얼한 스타일을 즐겼던 다이애나 왕세자비와 재클린 케네디.

클로브의 옷은 어디에서 구입할 수 있나? 오피셜 웹사이트(www.clove.kr)를 비롯해 온라인 편집숍 W 컨셉과 29cm. 오프라인으로는 남양주 해비치 컨트리클럽 안에 있는 프로숍(proshop)에서 구입할 수 있다.

 

뉴 패밀리 스타일

일상에서 누리는 작지만 확실한 행복을 뜻하는 소확행(小確幸). 작지만 확실한 것에서 행복을 느낀다는 생각은 1인 가구 증가라는 사회현상과 맞물려 오늘날 의식의 큰 흐름을 이루고 있다. 1인 가구가 늘어나고 그 영향력이 점점 커지면서 혼자서 즐기는 소소한 행복을 겨냥한 TV 프로그램이나 제품이 선풍적인 인기를 끌고 있다. 한때는 다자녀 가정이 행복의 필요조건이었지만 현재는 핵가족에서 나아가 1인 가구, 성소수자 부부 등 가족의 패러다임에 변화가 생겼다. 앞으로 또 어떤 형태의 가족이 생겨날지 아무도 장담할 수 없다.

이러한 다양하고 새로운 가족의 형태는 패션계에도 영향을 끼쳤다. 늘 기발한 발상으로 대중을 놀라게 하는 디자이너들은 새로운 가족의 형태를 상상력의 원천으로 삼고 있다. 근래엔 1인 가구와 더불어 성소수자 부부를 자연스러운 가족의 형태로 인정하는 추세다. 티파니의 광고 캠페인에 등장한 남성 커플의 웨딩 화보는 동성 간의 결혼이 보편적인 일로 받아들여지고 있다는 사실을 짐작하게 한다. 또 전위적인 컬렉션을 선보이는 비비안 웨스트우드는 지난 시즌부터 광고 캠페인 모델로 성소수자들을 거리낌 없이 기용해 컬렉션만큼이나 파격적인 장면을 연출했다. 한편 이번 시즌 또 다른 흥미로운 쇼로 주목받은 토즈 컬렉션에선 모델들이 반려견을 품에 안은 채 런웨이를 걸었다. 디자이너는 강아지를 모티프로 한 액세서리를 강조하기 위해 모델과 반려견을 함께 등장시켰지만 이는 반려동물이 가족 구성원이 될 수 있음을 시사하는 장면이기도 했다. 그만큼 반려동물을 가족 구성원의 하나로 받아들이는 새로운 가족의 형태가 낯설지 않은 것이다. 이보다 한 발 더 나아가 미래의 가족을 상상한 디자이너들도 있다. ‘미래의 어느 날(One Day of the Future)’이란 주제로 열린 잰더 주의 2019 S/S 컬렉션은 그야말로 파격적이었다. 임신부로 분한 남자 모델들이 런웨이에 올랐기 때문. 잰더 주는 이 파격적인 런웨이로 미래에는 성별의 경계가 더 많이 허물어질 것이라는 생각을 전했다. 발렌시아가의 지난 시즌 남성 컬렉션의 광고 캠페인은 좀 더 우회적인 방법으로 가족의 형태에 대해 말한다. 단란하고 평범한 가정의 모습을 담은 캠페인 화보는 언뜻 특별할 것 없어 보이지만 조금 더 자세히 들여다보면 가족 구성원에 빠져서는 안 될 존재로 여겨온 ‘엄마’가 부재한다. 흥미로운 사실은 사진 속 인물 중 누구도 불행하거나 슬퍼 보이는 이가 없다는 점이다. 엄마와 아빠, 아이로 이루어져야 완벽한 가족이라는 사고 자체가 비논리적인 건 아닐까 되짚어보게 만드는 장면이다.

영민한 디자이너들은 이 같은 새로운 가족의 형태를 자신의 컬렉션에 녹여내 가정의 변화를 시사하지만 아무런 말도 더하지 않았다. 오로지 보는 이로 하여금 ‘그 어떤 것도 당연한 것은 없다’라는 무언의 메시지를 느끼게 할 뿐이다. 당연하게 여기는 가족의 형태만이 아니라 가족 구성원의 역할도 스스로 선택할 수 있다는 패션계의 시선은 정해진 틀을 깨고 가족의 의미를 다시 생각하게 만들기에 충분하고, 그만큼 매력적이다.

‘개념’을 담은 쇼장

 

DIOR

디올을 통해 들끓는 페미니스트 기질을 과감하게 드러내며 패션계의 사회운동가로 등극한 마리아 그라치아 치우리. 2018 F/W 시즌이라고 예외는 아니었다. 프랑스 68혁명의 50주년을 기념하며 당시의 잡지 표지, 페미니스트의 슬로건, 시위 포스터 등에서 착안한 이미지를 콜라주해 쇼장 안을 가득 채웠다. 1966년 9월 12일 여성운동가들이 디올 부티크 앞에 모여 ‘Miniskirt Forever’라는 메시지가 적힌 플래카드를 들고 시위를 벌였고, 당시 디올의 수장이던 마르크 보앙은 여기에서 영감을 얻어 ‘미스 디올 컬렉션’을 디자인했다는 역사는 그 의미를 더욱 크게 느끼게 한다. 이토록 상징적인 메시지가 가득한 쇼장, 그리고 컬렉션을 통해 1960년대 여성들의 독립성에 경의를 표하고 동시대 여성들이 나아갈 방향을 제시한 마리아 그라치아 치우리, 여자라면 누구나 뜨거운 박수와 지지를 보낼밖에.

 

MARNI

프란체스코 리소는 마르니를 집도한 지 두 시즌 만에 꽤 안정적인 행보를 펼치고 있다. 전임자 콘수엘로 카스틸리오니가 구축해온 마르니 특유의 자연친화적 실루엣과 프린트를 정확하게 이해해 재해석하고 있다는 것이 그 증거다. 2018 F/W 컬렉션 쇼장 역시 이를 뒷받침하고 있다. 인비테이션으로 에어캡, 폐박스의 일부 등을 보낸 것부터 범상치 않았다. 아니나 다를까 쇼장엔 쓰레기처럼 보이는 것들로 완성한 오브제들이 자리하고 있었으니! 프레스들은 압축된 박스 꾸러미, 켜켜이 쌓인 신문지 위에 앉아 폐타이어와 이불 더미를 배경으로 컬렉션을 감상했는데, 쓰레기장이 아닌 설치 작품을 전시한 갤러리처럼 느껴져 디자이너의 예술성을 엿볼 수 있었다. 하지만 무엇보다 중요한 건 그가 쇼장을 꾸민 의도다. 바로 물건을 수집하고 정리하면서 무심코 버리는 사람들의 태도를 비판하는 시각을 드러냈다는 말씀! 이토록 감각적인 비판이라면 누구든 기분 좋게 수용할 수 있지 않을까?

 

BALENCIAGA

이슈 메이커 뎀나 바잘리아는 2018 F/W 발렌시아가 컬렉션의 수익금 10퍼센트를 WFP(유엔세계식량계획)에 기부하겠다고 밝혔다. 컬렉션에는 그동안 그가 발렌시아가에서 선보인 아이코닉한 디자인을 재해석한 피스들이 줄지어 등장한 가운데, 이런 인도주의적 행보를 더욱 확실하게 드러내고자 WFP의 로고를 룩 곳곳에 활용해 눈길을 사로잡았다. 이를 비롯해 시선을 강탈한 건 런웨이 중앙에 자리 잡은 눈으로 뒤덮인 거대한 산(디자이너는 이것을 1990년대 초반 스케이트보더들의 낙원이라고 표현했다)이었다. 무려 4주에 걸쳐 완성한 산에는 그의 DNA인 유스 컬처를 고스란히 느낄 수 있는 그래피티가 빼곡히 자리하고 있었으니! 예술적으로 표현된 브랜드의 시즌 슬로건을 비롯해 인도주의적 구호와 아이콘은 브랜드 그리고 패션계가 나아갈 방향을 되새기게 했다. 이번 컬렉션을 통해 그는 독보적인 감각과 더불어 개념까지 갖춘 디자이너로 거듭났다.

 

MIU MIU

미우미우의 쇼장은 항상 확실한 시즌 컨셉트에 따라 꾸며지고, 그 덕분에 쇼를 감상할 때 압도적인 것은 물론이고 그 후에도 강렬한 잔상을 남긴다. 이번엔 “소녀들에게 미우미우를 입음으로써 다양한 캐릭터를 구현할 기회를 주고 싶다”는 의도로 여성들의 ‘개별성’, ‘다양한 개성’에 대해 설파하고자 특별한 협업을 선보였다. 쇼장의 천장은 알파벳과 소녀들의 모습을 조합한 일러스트가 빼곡히 들어차 있었는데, 바로 프랑스의 저명한 크리에이터인 M/M Paris의 솜씨였다. ‘The Miu Miu Type, An ABC of Actions Behavior and Comportment’라는 타이틀의 이 설치물은 천장의 포스터와 프레스들이 앉아 쇼를 감상할 심플한 나무 의자로 구성되어 있었다. “미우미우의 새로운 언어를 소개해 브랜드의 가치를 다시금 떠올리게 하고 싶었다”라는 것이 그들의 설명. ‘아무도 내 취향에 대해 함부로 말할 수 없어!’라고 외치는 듯 당당한 태도로 캣워크를 펼친 개성 넘치는 미우미우 걸들을 보고 있으면, 미우미우와 M/M Paris의 주장에 절로 고개가 끄덕여질 것이다.

 

BURBERRY

크리스토퍼 베일리가 버버리와 함께한 17년의 시간을 뒤로하고 브랜드를 떠나며 남긴 메시지는 단 하나, ‘무지개’로 귀결된다. “다양성에 대한 존중은 창의력의 근본이다. 버버리에서 내 마지막 컬렉션은 성소수자(LGBTQ+) 커뮤니티를 포함해 전 세계의 젊은 사람들을 위한 것이다.” 그는 이런 생각에 힘을 더하기 위해 시간을 테마로 UVA(United Visual Artist)와 협업해 초현실적인 무지갯빛 레이저 쇼를 선보였다. 다양성 그리고 창의력을 표현하기에 무지개와 빛보다 더 확실한 매개체가 있을까? 마지막까지 최선을 다해 전하고자 한 그의 메시지는 무대 위에서 어느 때보다 강렬하고 눈부시게 반짝였다.