TOMMY NOW in PARIS

지난 3월 2일, 파리 샹젤리제 거리가 유난히 시끌벅적했다. 쇼장 앞은 늘 인산인해를 이루긴 하지만 이 쇼는 급이 달랐다. ‘타미 나우(TOMMY NOW)’는 2016년부터 북미를 시작으로 유럽과 아시아 전역에서 펼쳐진 글로벌 패션쇼다. 그들이 올해 3월, 타미 × 젠다야(Tommy × Zendaya)컬렉션을 들고 패션의 도시 파리, 그것도 상징적인 샹젤리제 극장을 찾은 것. 그리고 타미 힐피거는 조용하기 그지없는 밤의 샹젤리제를 1970년대 디스코장으로 바꿔놨다. 1970년대 TV 쇼에서 튀어나온 것 같은 댄서들이 여기저기서 게스트들의 흥을 돋우고 있었고, 디스코장으로 꾸민 런웨이엔 70여 명의 롤러스케이터들이 춤을 추고 있었다. 복도엔 팩맨(Pac-Man)과 스페이스 인베이더(Space Invaders) 같은 추억의 아케이드 게임기가 놓여 있었다. 타미 나우, 타미 × 젠다야 협업 컬렉션은 1970년대 팝 컬처와 1973년 당시 세계적으로 화제가 된 패션쇼, ‘배틀 오브 베르사유(Battle of Versailles)’에서 영감을 받았다. 1970년대 디스코 퀸, 파리 밤 문화의 아이콘이자 1980년대 팝 스타인 그레이스 존스, 1973년 배틀 오브 베르사유 무대에 선 세계 최초 흑인 슈퍼모델, 팻 클리블랜드는 물론, 1980~90년대 슈퍼모델 등 한 시대를 대표하는 강인한 여성상을 런웨이에 등장시키기도 했다. 그리고 그들은 타미 × 젠다야 컬렉션을 입고 파워 워킹을 하고, 춤을 추며 런웨이에 등장했다. 엉덩이가 절로 들썩이는 1970년대 음악, 자유롭게 걸어 나오는 모델들에게 관객은 환호했다. 특히 마지막에 그레이스 켈리가 등장하고 1970~80년대를 상징하는 팝송 ‘We are Family’가 흘러나올 땐 대부분의 관객이 기립 상태였다. 타미 × 젠다야 컬렉션은 그렇게 성공적으로 파리에 상륙했다. 1천3백50여 명의 게스트, 루이스 해밀턴, 지지 하디드, 타이라 뱅크스 그리고 한때 쇼장 안을 마비시켰던 한국 대표 엑소 찬열까지 모두에게 잊지 못할 밤을 선사했다. 타미 × 젠다야 컬렉션은 시 나우 바이 나우 시스템을 통해 지금, 전국 타미 힐피거 매장과 온라인 몰에서 구매할 수 있다.

2019 F/W 패션위크 다이어리 #뉴욕

DRAMATIC MOMENTS

마크 제이콥스 매디슨 애비뉴 매장에 거대한 드레스가 등장했다. 꿈속에서나 볼 법한 구름 같은 실루엣의 무지갯빛 드레스의 정체는? 바로 일본 디자이너 토모 고이즈미의 새로운 컬렉션! 이 모든 일은 저명한 스타일리스트 케이티 그랜드가 디자이너 자일스 디컨의 인스타그램에서 토모 고이즈미를 발견하면서 시작됐다. 마크 제이콥스는 토모 고이즈미의 뉴욕 패션위크 데뷔 쇼를 위해 매장을 내어주었고, 케이티 그랜드를 비롯해 귀도 팔라우, 팻 맥그래스, 아니타 비튼 등 패션계의 ‘어벤져스’ 군단이 이 젊은 디자이너의 새로운 컬렉션을 선보이는 쇼를 도왔다. 물론 쇼는 황홀의 극치였다. 한편 시스 마잔은 글리터가 흩뿌려진, 우주가 연상되는 런웨이 위로 네온 컬러 드레스를 입은 요정 같은 모델들을 내보내 아름다운 순간을 연출했다. 특히 핀 조명을 따라 모델이 등장한 오프닝, 여러 모델이 산책하듯 자유롭게 캣워크를 선보인 피날레가 압권이었다.

REAL BEAUTY

요즘 젊은 디자이너들이 몰두하고 있는 아름다움이 궁금하다면 에카우스 라타와 바퀘라, 이 두 컬렉션을 살펴보면 된다. 이들의 디자인관을 돋보이게 하는 건 개성 넘치는 모델들이다. 일반적으로 생각하는 ‘날씬하고 어린’ 모델과는 확실히 다르다. 연령대와 몸매를 하나로 규정할 수 없는 모델들이 개성 있는 룩으로 등장한다. 고정관념에서 벗어나 자유롭고 소신 있는 미학을 제안하는 이들에게 박수를!

SOMETHING SPECIAL

뉴욕을 대표하는 3명의 디자이너가 특별한 쇼를 준비했다. 먼저 뉴욕의 아이코닉한 디스코 클럽, 스튜디오 54를 재현한 공간을 1970년대 풍 의상으로 채운 마이클 코어스. 스페셜 게스트 패티 핸슨이 워킹을 마치자 무대의 장막이 열리며 싱어송라이터 배리 매닐로가 ‘코파카바나’를 열창했고, 모델들이 함께 춤을 추며 흥겨운 축제 분위기가 최고조에 달했다. “나의 비전을 프라이빗하게 전달하고 싶었다.” 랄프 로렌의 의도는 이번 컬렉션으로 어떻게 구현되었을까? ‘랄프 카페’로 변신한 매디슨 애비뉴의 랄프 로렌 플래그십 스토어에서 아침 식사를 즐기며 쇼를 감상했으니! 의도는 같지만 다른 방식을 택한 마크 제이콥스 컬렉션도 강렬한 잔상을 남겼다. 1백여 명의 프레스를 두 차례에 걸쳐 파크 애비뉴 아모리로 초대해 작은 규모로 새 컬렉션을 소개했다. 뮤지컬이 연상되는 핀 조명, 라이브로 울려 퍼지는 현악기 연주와 함께 마크 제이콥스의 패션 판타지에 오롯이 집중할 수 있는 시간이었다.

GREAT KHAITE

론칭 이후 뉴욕 패션위크에서 2년 만에 첫 쇼를 펼친 캐서린 홀스타인의 카이트. 노란 낙엽이 가득한 쇼장부터 탁월했다. 낭만적인 낙엽 길을 배경으로 우아한 카이트의 여인들이 모습을 드러냈다. 과장된 파워 숄더와 퍼프소매, 프린지 장식으로 드라마틱한 무드를 끌어올리고, 잘빠진 데님과 가죽 피스, 팬츠 수트로 매니시한 감성을 적절하게 가미했다. 한마디로 요즘 여자들이 당장 입고 싶어 안달 날 만큼 매혹적인 컬렉션이었다는 말씀. 특히 처음으로 선보인 백 컬렉션은 어딘지 ‘올드 셀린느’가 연상되긴 하지만 불티나게 팔릴 것이 확실하다.

LEGEND MODEL

전설로 남아 있던 모델들이 런웨이에 돌아왔다. 1990년대 은퇴 이후 마이클 코어스 쇼의 모델로 다시 등장한 패티 핸슨, 강렬한 레드 룩으로 감싼 채 헬레시의 피날레를 장식한 1970년대 슈퍼모델 팻 클리블랜드, 딸 세일러 브링클리와 함께 엘리 타하리의 40주년 쇼에 등장한 크리스티 브링클리까지! 이들의 컴백으로 뉴욕 패션위크의 기념비적 순간이 완성됐다.

지금 사서 지금 입는 트렌치

A. 라이트 베이지를 사수하라

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봄의 트렌치는 가을의 트렌치에 비해 더 밝게 선택하는 것이 현명하다. 계절을 거스르는 듯한(?) 분위기를 피하기 위해서는 반드시 라이트 베이지 컬러를 사수할 것. 이너 역시 아이보리나 화이트, 라이트 그레이 등 화사한 색상이나 실키한 소재를 매치해 산뜻한 느낌을 배가하면 더욱 좋다.

B. 와이드 라펠이나 러플로 경쾌한 포인트를 더하라

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봄에만 누릴 수 있는 화사한 분위기를 보다 적극적으로 표현하고 싶다면 더블 브레스티드의 클래식한 코트보다는 가벼운 무드를 고르는 편이 좋다. 비비안웨스트우드나 스텔라 맥카트니의 제품처럼 와이드 라펠이나 러플 디테일이 더해진 트렌치 코트가 완벽한 예.

C. 패턴이나 컬러로 산뜻함 살리기

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S/S 시즌에는 다양한 스프링 아우터가 대거 등장했다. 범람하는 아우터의 홍수 속에서 이 봄에 가장 어울릴 패턴과 색을 찾는다면 멀티 컬러와 얇은 선을 통해 무겁지 않게 표현된 체크 패턴과, 봄의 싱그러움을 닮은 그래스 그린(일명 풀 색!)을 눈여겨보자.