드루 헨리의 첫 꾸레쥬 컬렉션, 컬러와 위트로 다시 쓴 2027 S/S

초기 꾸레쥬의 낙천적인 에너지를 머금은 드루 헨리의 첫 번째 컬렉션.

Instagram에서 이 게시물 보기

드루 헨리가 펼친 꾸레쥬의 첫 장!

지난 9월 30일(현지 시간), 파리 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)에서 꾸레쥬(Courrèges)의 새로운 아티스틱 디렉터 드루 헨리(Drew Henry)의 첫 컬렉션이 공개됐습니다. 지난 5년간 브랜드를 이끌었던 니콜라 디 펠리체(Nicolas Di Felice)의 뒤를 이어 처음 자신의 꾸레쥬 컬렉션을 선보이는 자리였는데요. 순백색의 넓은 쇼장 안에는 생김새와 제작 시기 모두 제각각인 450여 개의 의자가 놓였습니다. 여러 골동품 가게에서 골라온 듯한 의자들이 한자리에 모이며, 서로 다른 시간이 포개진 쇼의 첫 장면을 만들었죠. 이번 시즌 드루 헨리는 완전히 새로운 꾸레쥬를 제안하는 대신 브랜드의 지난 시간을 천천히 되짚었는데요. 그 과정에서 발견한 건 미래적인 실루엣 뒤에 숨은 자유롭고 컬러풀한 초기의 꾸레쥬였습니다.

드루 헨리는 런웨이 위로 선명한 오렌지, 네온 그린, 옐로, 핑크를 잇따라 등장시키며 쇼장에 단숨에 생기를 불어넣었습니다. 우주 개발에 대한 기대가 패션까지 번졌던 ‘스페이스 에이지(Space Age)’의 유산을 날렵한 실루엣으로 풀어낸 니콜라 디 펠리체와 달리, 드루 헨리는 그보다 앞선 1960년대 초반으로 시선을 옮겼는데요. 당시 아카이브에서 발견한 화사한 컬러와 유쾌한 분위기를 머금은 이번 컬렉션은 좋아하는 옷을 자유롭게 선택하고 입는 즐거움에 주목했습니다.

초기 꾸레쥬에서 건져 올린 컬러 팔레트

꾸레쥬를 상징하는 비닐과 PVC 소재는 이번 시즌 한층 유려하고 자유로운 모습으로 돌아왔습니다. 매끈하고 단단한 질감만을 앞세우는 대신 몸을 따라 부드럽게 늘어나는 니트를 더해 기하학적인 선을 유연하게 풀어냈죠. 아카이브를 다시 꺼낸 방식도 남달랐습니다. 크림 컬러의 민소매 코트와 네이비 코트에는 1967년에 사용했던 꾸레쥬 로고를 다시 새겼고, 활기찬 오렌지 팬츠와 그린 스커트 수트에는 초기 꾸레쥬에서 발견한 대담한 색을 입혔거든요. 여기에 A라인으로 퍼지는 트라페즈 드레스를 남성 모델에게 옮겨 오며 옷을 성별로 나누는 익숙한 경계도 가볍게 뛰어 넘었죠.

엉뚱한 실루엣들 사이에서 단연 눈에 띈 건 아카이브에서 건져 올린 헤드피스. 전설적인 모자 디자이너 장 바르테(Jean Barthet)가 디자인했던 브랜드 초키 아카이브의 클로슈 스타일 모자에서 영감 받은 피스인데요. 마치 누군가 깔고 앉아 납작해진 쿠션을 얹은 듯한 엉뚱하고 구조적인 실루엣이 돋보였습니다. 정교한 재단과 절제된 컬러로 대표되던 최근의 꾸레쥬에서는 쉽게 떠올리기 어려운 모습이었죠. 결국 드루 헨리가 ‘스페이스 에이지’ 이전의 초기 아카이브를 파고들며 발견한 건, 오늘날 꾸레쥬를 대표하는 이미지 뒤에 가려져 있던 훨씬 컬러풀하고 장난기 많은 세계였습니다.

다채로운 면면에 주목한 첫 꾸레쥬 컬렉션

꾸레쥬의 낯설고도 낙천적인 아카이브를 부활시킨 드루 헨리. 브랜드의 익숙한 얼굴 대신 새로운 페이지를 펼친 그의 감각은 지난 커리어를 따라가다 보면 조금 더 선명해집니다. 남아프리카공화국에서 태어나 런던 센트럴 세인트 마틴스에서 공부한 그는 피비 파일로(Phoebe Philo)가 이끌던 셀린느(Céline)에서 디자이너로서 첫발을 내디뎠습니다. 이후 JW 앤더슨(JW Anderson)에서 레디투웨어 디자인 디렉터를 거쳐 피비 파일로의 독립 브랜드에 합류했고요. 꾸레쥬에 오기 전에는 다니엘 리(Daniel Lee)가 이끄는 버버리(Burberry)에서 수석 디자인 디렉터로 일했죠. 서로 다른 미학의 하우스를 거치며 한 가지 스타일에 갇히지 않는 법을 배워서였을까요. 그는 첫 꾸레쥬 컬렉션에서도 하나의 대표적인 실루엣을 서둘러 정하는 대신, 이미 존재하는 꾸레쥬의 요소들이 얼마나 다채로운 모습으로 변할 수 있는지 살폈습니다. 미처 보지 못했던 과거에서 새로운 가능성을 찾아낸 드류 헨리의 다음 컬렉션이 기대되네요.