우아한 동행

당신은 패션 에디터로 시작해 저술가 및 비평가 그리고 현재 전시 큐레이터로 활동 분야를 넓히고 있다. 평소 메종 발렌티노에 대해 어떻게 생각하는지 또 어떻게 이번 전시에 참여하게 되었는지 궁금하다. 메종 발렌티노는 항상 새로운 바람을 불러일으켰다. 나는 어릴 때부터 패션에 푹 빠져 있었고, 발렌티노는 럭셔리 그 자체이자 오트 쿠튀르와 동의어라 할 만한 메종 중 하나라고 생각한다. 이번 전시는 메종의 역사에서 중요한 순간과 피치올리가 확립하고 있는 대담한 여정을 가까이에서 들여다보고 탐험하는 흥미로운 이벤트다. 전시장을 찾은 사람들에게 내가 경험한 마법 같은 순간을 빠짐없이 전달하고 싶었다.

이번 전시에서 꼭 경험하고 공감했으면 하는 부분이 있다면? <포에버 발렌티노>는 독특한 경험 그 자체다. 2백50여 점의 의상과 오브제가 장관을 이루는, 발렌티노의 전시 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 이 전시에는 로마에서 기원한 메종의 정체성과 놀라운 여정이 담겨 있으며, 전시 내내 로마에 있는 듯한 착각마저 들게 한다. <포에버 발렌티노>는 패션에 관한 것이지만, 일련의 감정적 변화 또한 경험할 수 있다. 전시 공간은 물리적으로나 정서적으로나 축하의 메시지가 분명하게 깔려 있고, 공간이 선사하는 경이로움, 그 안에서 우리가 머물며 느끼는 감정들… 이건 그야말로 환상적인 경험이 아닐 수 없다.

이번 전시는 여러 형태의 룸을 통해 메종 발렌티노를 조명한다. <마리끌레르> 코리아 독자에게 제일 먼저 비기닝 룸에 대해 소개해주기 바란다. ‘비기닝’ 전시실은 1968년부터 발렌티노의 보금자리인 팔라초 미냐넬리에 있는 실제 공간을 정밀하게 재현한 곳으로, 매우 중요하고 그만큼 마음에 울림을 준다. 이 전시실은 발렌티노 가라바니와 피에르파올로 피치올리가 모델에게 의상을 입혀보고 컬렉션을 다듬는 공간이다. 주로 평면 스케치를 입체적으로 구현하는, 그야말로 각 컬렉션이 시작되는 곳이다. 이 방은 현실에 존재하는 정교한 장식과 책, 스케치를 포함해 온통 옥양목으로 꾸며져 있다. 이 전시실에서는 총 네 벌의 의상을 만날 수 있는데 세 벌은 발렌티노 가라바니의 초기 컬렉션, 나머지 한 벌은 피에르파올로 피치올리의 작품이다. 1959 S/S 컬렉션이자 발렌티노의 첫 오트 쿠튀르 컬렉션의 1번 레드 드레스인 ‘피에스타’ 그리고 그 옆에는 피치올리가 2022년 7월 오트 쿠튀르 쇼에서 재해석한 뉴 ‘피에스타’를 배치했다. 발렌티노 가라바니의 1967 F/W 컬렉션과 1968 S/S 컬렉션의 의상 또한 함께 전시하고 있다.

메종 발렌티노의 아카이브를 가장 가까이에서 본 입장에서 브랜드의 미래와 비전을 어떻게 바라보고 있나? 이 전시를 준비하면서 발렌티노의 과거와 미래 사이에는 끊을 수 없는 강한 연관성이 있다는 사실을 발견했다. 피에르파올로 피치올리는 확실히 대담하게 발렌티노를 새로운 방향으로 이끌고 있지만, 그 힘은 그가 브랜드에서 보낸 오랜 경험과 노하우에서 나온다는 것. 그가 브랜드를 아주 잘 알고 있고, 무엇보다 진심으로 사랑한다는 걸 느낄 수 있었다. 발렌티노가 만들어낸 수많은 것이 시대를 초월한다는 점 또한 놀라웠다. 우리는 이 전시를 큐레이팅하면서 시대순으로 나열하는 방식을 피했고, 이 드레스가 1960년대 것인지, 오늘날의 것인지 구별할 수 없었기 때문에 시간이 어떤 형태로 붕괴되는지 관찰할 수 있었다. 드레스는 만들어진 시대를 알아챌 수 없을 정도로 잘 보존되었으며 무엇보다 잘 만들어진 것들이다. 대부분의 패션 하우스는 아카이브로 특정 시기를 짐작할 수 있지만, 발렌티노는 전혀 그렇지 않다. 우리는 발렌티노의 여정이 시작된 영원한 도시, 로마에 경의를 표하기 위해 전시명을 <포에버 발렌티노>라고 지었지만, 사실 메종 안에서 영원한 감각을 발견한 것 같기도 하다. 나는 이 점이야말로 브랜드의 가치와 미래를 보장하는 비결이라고 생각한다.