About 김 민지

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PORTS 1961

패션위크 일정 마지막 날 첫 쇼를 관람하는 건 늘 힘들다. 그래서 밀라노 디자이너들은 최고의 에스프레소를 내어주곤 한다. 하지만 에디터의 잠을 깨운 건 에스프레소가 아닌 컬렉션이었다. 내년에 60주년을 맞는 포츠 1961은 지난 9월, 유명 스타일리스트이자 <인터뷰> 매거진 크리에이티브 디렉터 칼 템플러를 아티스틱 디렉터로 임명했다. 신선한 뉴스였다. 컬렉션은 그렇지 못했지만 말이다. 칼 템플러의 포츠 1961은 현란했다. 변형한 피셔맨 니트, 동그란 실루엣의 코쿤 케이프, 드레이프 드레스처럼 클래식에 기반을 둔 룩에 과한 요소가 더해졌다. 지나치게 크고 선명한 장미 프린트, 출처를 알 수 없는 여자의 초상, 볼드한 체인 목걸이와 커다란 드롭 이어링이 한데 어우러졌다. 게다가 거의 모든 룩에 커다란 실크 스카프를 매치했다. 모두 분리한다면 매혹적일 수 있겠지만 칼 템플러의 스타일링은 그렇지 못했다. 쇼를 살린 슈퍼히어로는 카이아 거버. 그녀가 입은 흰색 파이핑 드레이프 드레스는 포츠 1961 그 자체이면서도 새로웠다. 지난날의 포츠 1961이 그리워진 순간이었다.

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

로렌조 세라피니의 옷을 좋아하는 사람이라면 열광할 만한 컬렉션이었다. 어깨가 봉긋하게 솟은 드레스, 커다란 코르사주를 단 벨벳 셔츠와 프릴 블라우스, 반짝이는 플랫폼 부츠, 부드러운 크림색 실크 드레스는 당장 카드를 꺼내 들 만한 아이템이었다. 로렌조 세라피니는 이번 시즌 특별함과 자기표현에 중점을 둔 컬렉션을 준비했다고 말했다. 룩은 매력적이지만 그 말엔 동의할 수 없었다. 자기표현, 개인의 개성에 중점을 둔 컬렉션이라기보다 필로소피에서 늘 볼 수 있는 스테디셀러를 잘 조합해놓은 듯했다. 대신 이전에 볼 수 없던, 품을 요하는 기법을 사용했다. 옷 한 벌을 완전히 완성한 후 염료에 담그는 딥 다잉 기법으로 염색한 벨벳 블라우스와 트렌치코트는 새로운 시도였다. 하지만 ‘필로소피 걸’은 딥 다잉 셔츠보다 오스트리치 퍼 숄과 파스텔 핑크 재킷에 더 마음이 갔을 것이다. 에디터 역시 그랬으니까.

ETRO

남미 카우보이, ‘가우초’에게서 영감을 받은 에트로는 전형적인 카우보이 룩에 하우스의 시그니처를 더한 컬렉션을 보여줬다. 라이딩 팬츠와 롱부츠, 프린지 장식으로 마무리한 카디건, 페이즐리 프린트를 더한 실크 스카프와 이리나 샤크의 몸에 완벽하게 맞던 섹시한 턱시도까지. 모두 에트로가 실패한 적 없는 카드다. 베로니카 에트로는 ‘오트 보헤미안’을 지향했다. 느슨한 핏의 라이딩 팬츠, 카우보이 모자와 완벽히 어울리는 러플 드레스, 금사가 섞인 재킷과 베스트에도 에트로 하우스의 재단 실력이 녹아 있었다. 그렇다면 왜 칠흑같이 어두운 런웨이를 고수한 걸까? 어두운 배경이 금빛 수트를, 새빨간 드레스를, 흩날리는 판초를 돋보이게 하긴 했지만 더 효과적인 대안(텐트 밖 화창한 날씨?)이 있어 이해가 가진 않았다. 의문은 쇼가 끝날 무렵 풀렸다. ‘단체복’ 피날레를 고수하는 에트로는 이번 시즌 트렌치코트를 선택했다. 소매와 끝단에 페이즐리 프린트를 새긴 트렌치코트를 입은 모델들은 하나같이 에트로가 선보이는 새로운 가방, ‘블랙 페가소’를 들고 있었다.

MSGM

MSGM은 밀라노 패션위크에서 ‘발랄함’을 담당한다. 그런데 올해 마시모 조르제티는 호러영화에 사로잡힌 듯했다. 지난 1월 선보인 남성복 컬렉션에 이어 이탈리아 영화감독 다리오 아르젠토와 또 한 번 손을 잡은 것. 기숙학교 유니폼이 연상되는 플리츠스커트와 보이프렌드 핏의 블레이저, 앞코가 네모난 메리제인 슈즈가 등장했는데 거기엔 <서스페리아> <아홉 개의 꼬리를 가진 고양이> <페노미나>의 스틸 컷과 포스터가 더해졌다. 정작 에디터의 위시리스트에 오른 건 MSGM 클래식이다. 과장된 러플 장식의 베이비 돌 드레스, 모델의 워킹에서 무거움이 느껴지던 롱 시퀸 드레스, 목 끝까지 플리츠가 잡힌 블라우스, 흰색 양말과 매치한 클리퍼. 눅눅하게 젖은 머리, 어딘가 뚱한 표정, 새빨간 립스틱을 꽉 채워 바른 모델들의 얼굴까지 지극히 MSGM다웠다. 호러영화는 옷이 아니라 극장에서 보는 걸 선호하는 편이다.

DOLCE & GABBANA

이번 시즌, 쇼장 앞엔 인스타그램에서 주목받고 있는 1인 시위자(?), @dudewithsign이 돌체 앤 가바나의 수트를 입고 A‘ m I #DGEnough? (저, 충분히 돌체 앤 가바나스럽나요?)’ 라는 사인을 들고 서 있었다. 계획된 행위였는지 모르겠지만 이목은 끌었다. 쇼장 안엔 또 다른 이벤트(?)가 진행 중이었다. 돌체 앤 가바나의 슈메이커, 크로셰 장인, 재봉사, 주얼리 세공사가 각자 워크숍을 차려놓고 작업을 하고 있었다. 이번 시즌 돌체 앤 가바나는 컬렉션을 완성하는 데 필수 불가결한 하우스 장인들을 찬양했다. 여체를 강조한 코르셋과 속살이 비치는 레이스, 오간자보다는 포근한 니트, 레이스 셔츠, 남성복에서 영감을 받은 알파카 코트, 시어링처럼 무거워 보이는 니트 코트가 등장했다. 섹시함보다는 편안함, 관능미보다는 은밀함에 초점을 뒀다는 듀오. 쇼 당일엔 밀라노에서 코로나 19 확진자가 처음 확인됐다. 돌체 앤 가바나는 우리 모두가 곧 타의적으로 ‘격리’되어야 한다는 걸 알고 있었을까? #STAYatHome에 돌체 앤 가바나보다 완벽한 컬렉션은 없었다.

MISSONI

에디터는 오랫동안 한결같은 마음으로 미쏘니를 사랑해왔다. 미쏘니 특유의 자유분방함, 니트가 주는 포근함과 섹시함, 안젤라 미쏘니가 보여주는 여성상, 환경보호를 위한 노력 모두를 응원한다. 늘 명쾌한 메시지를 컬렉션으로 풀어내며 장소, 룩, 퍼포먼스로 보는 이에게 감동을 전할 줄 아는 브랜드이기 때문이다. 이번 시즌 역시 여성의 힘과 자기 인식에 대한 이야기를 하고 싶었다는 안젤라 미쏘니. 런웨이엔 커다란 베레모를 쓰고, 몸에 꼭 맞는 피케 셔츠에 와이드 팬츠를 입은 모델이 등장했다. 미쏘니이기에 가능한 스타일링이라 생각했다. 간혹 어디서부터 잘못된 건지 가늠할 수 없는 룩(이를테면 튜닉 드레스와 레깅스의 조합)이 집중력을 흐트러뜨렸지만 좋은 것이 더 많았다. 이브닝 룩으로 손색없던 메탈릭한 컬러의 롱 카디건, 수트나 드레스 소매 위까지 올라오는 니트 장갑, 지지 하디드가 입은 오버사이즈 가운은 남성 고객도 탐낼 게 분명했다. 지난 시즌처럼 강렬한 메시지는 없었지만 오랜 팬을, 미쏘니의 충실한 고객을 만족시키기엔 모자람이 없었다.

MOSCHINO

이탈리아는 패션에 있어 장인정신, 헤리티지, 전통에 남다른 자부심을 갖고 있다. 그래서 밀라노의 디자이너들은 현대적인 기술과 장인정신, 하우스의 시그니처와 자신의 취향, 오래된 것과 미래적인 것 사이에서 끝없는 줄다리기를 한다. 물론, 휘둘리지 않는 디자이너도 있다. 제레미 스캇은 항상 자신이 가장 신나는 컬렉션을 선보인다. 이번 시즌에도 기대를 저버리지 않았다. 당시만 해도 코로나 19 사태가 지금처럼 심각하지 않았다. 그보다는 점점 더 뜨거워지고 있는 지구, 끊이지 않는 내전, 꺼지지 않는 산불이 코앞에 닥친 문제였다. 제레미 스캇은 마리 앙투아네트가 입었을 법한 파니에 드레스, 1960년대를 상징하는 미니스커트를 가장 극단적인 방법으로 보여줬다. 특별한 의미를 담진 않았다. 하지만 환호하는 관중, 일주일 내내 본 것 중 가장 밝은 얼굴로 워킹을 하던 지지 하디드의 모습에서 제레미 스캇의 큰 그림을 읽을 수 있었다. 즐거움, 웃음, 행복. 제레미 스캇은 이래저래 골치 아픈, 상처받은, 힘든 시간을 보내고 있을 이들에게 기쁨을 주고 싶었다. 쉴 틈 없는 스케줄에 지쳐 있던 에디터 역시 어린아이처럼 환호하며 쇼를 즐겼다.

BOSS

보스는 미니멀리즘의 대표 주자다. 늘 짙은 네이비, 블랙, 화이트를 중심으로 컬렉션을 완성하고 디테일보다는 실루엣, 절제된 동시에 정확한 재단에 힘을 싣는 브랜드다. 라일락색 카펫이 깔린 쇼장이 생경하게 느껴질 수밖에 없다. 남성복, 더군다나 미니멀리즘을 지향하는 브랜드에서 라일락색 수트를 선보이는 것(의외로 아름다웠다), 지브라 프린트를 가미하는 것, 프린지 장식을 본다는 것은 상상도 못한 일이다. 글로만 보면 거부감이 들 수 있지만 보스 식 지브라 프린트는 꽤 그럴 듯했다. 특히 아이보리 컬러 수트 위에 걸친 지브라 프린트 코트는 오피스에서도, 이브닝 웨어로도 제 몫을 할 룩이다. 그렇다고 브랜드의 정수를 잊은 건 아니다. 담백한 네이비 컬러 트렌치코트, 부드러운 커피색 스커트 수트는 보스 그 자체였다. 정작 본인은 늘 그렇듯 올 블랙 차림으로 등장했지만 잉고 윌츠는 이번 시즌 보스 컬렉션에 사상 가장 많은 컬러를 사용했다. 어쩜 그는 변화를 꾀하는지도 모르겠다.

VERSACE

인비테이션엔 거울이 들어 있었다. 인스타그램의 노예인 에디터는 쇼장으로 향하며 본능적으로 ‘거셀’을 찍었다. 쇼장 입구엔 거울로 만든 홀이, 쇼장엔 게스트를 라이브로 스트리밍하는 LED 스크린이 설치됐다. 지난 시즌 정글 드레스를 입은 제니퍼 로페즈를 등장시키며 인스타그램을 폭파했던 베르사체는 이번 시즌 쇼장을 찾은 게스트들의 ‘거셀’로 인스타그램을 도배할 계획이었다(모두가 그 계획에 기꺼이 동참했다). 베르사체는 처음으로 남성/여성 컬렉션을 함께 선보였다. 타 디자이너에 비해 늦은 감이 있지만 베르사체는 본래 시대의 흐름을 따르는 브랜드가 아니다. 혼성 컬렉션을 선보인다고 해서 유니섹스 룩을 기대해서도 안 된다. 대신 남성과 여성 버전의 핫핑크 수트, 지브라 프린트 셋업, 섹시한 이브닝 룩은 그 누구보다 화끈하게 보여줬다. 웬만한 티셔츠보다 짧은 드레스를 입은 켄달 제너가 쇼의 마침표를 찍었다. 피날레 인사를 기다리고 있을 때 LED 스크린에 등장한 도나텔라 베르사체는 정중하게 인사하고 컴퓨터 화면이 꺼지듯 한순간에 사라졌다. 사이버 세상에만 실존하는 존재를 본 듯한 느낌이었다.